Cóctel
(Fuego, China, libros, una armadura, ciencia y justicia)
Desde los Fitzroy Gardens
caminamos por Albert St donde nos siguen sorprendiendo y gustando los
edificios, en este caso el de la Victorian Arts Society, en estilo lombardo, algo parecido
a St Michael's on Collins o St Michael's Uniting Church.
En Albert St esquina Gisbert St un mosaico en
la pared de un edificio llama nuestra atención, aparte de por su grandeza por
su composición y colorido, por lo que nos acercamos por si hay alguna explicación sobre el
mismo.
Es el mural La leyenda del Fuego, obra terminada en
1982 por Harold Freeman tras año y medio de trabajo, consta de más de un millón
de piezas y se encuentra instalada sobre la pared exterior del cuartel general
de bomberos de la ciudad, donde también hay un
museo en su interior.
Desde Albert St tomamos
Nicholson St para volver a salir a Spring St, a la altura de Parliament House,
porque justo enfrente se hallan dos columnas al comienzo de Little Bourke
St que marcan el inicio de Chinatown, por la que antes no entramos para intentar conocer más de la zona sin desviarnos demasiado.
Los inmigrantes chinos
comenzaron a llegar en 1818, cubriendo la mano de obra barata de los presos que ya no llegaban a las nuevas
colonias, empezando a llegar en masa a mediados del siglo XIX en busca de oro y
muchos de los europeos, ya residentes, se mostraron hostiles con ellos,
provocando una situación de racismo y violencia.
La política del gobierno del estado de
Victoria intentó frenar la inmigración china con una serie de medidas: se les cobraba
un impuesto de 10 libras y se impuso una restricción en el número de pasajeros
que podían transportar los barcos, pero los chinos fueron listos, se saltaron
las normas desembarcando en Australia Meridional, donde no tenían que pagar
impuestos, y fueron valientes y decididos, ya que incluso caminaban 800 km a
pie para llegar a los yacimientos de oro.
La comunidad china de
Melbourne estaba muy bien organizada y era autosuficiente, creó negocios
tradicionales asiáticos, como pequeñas huertas, lavanderías y tiendas de
fabricación de muebles, y por ello sus productos debían estar señalados con la
frase “fabricado por mano de obra china” (si esto se hiciera ahora no darían
abasto).
La calle Little Bourke es estrecha,
haciendo honor a su apelativo Little, y en ella hay antiguos almacenes
reconvertidos a empresas o tiendas o restaurantes y está cruzada por pequeñas
calles o callejones.
En su cruce con Exhibition
St se encuentra Her Majesty’s Theatre, inaugurado en 1886 con el nombre de
Princesa Alexandra por la esposa del futuro rey Eduardo VII y renombrado en
1900 en honor a la Reina Victoria, pero en 1925 se cambió a His Majesty’s
Theatre por el rey Jorge V, nombre que mantiene hasta 1953 cuando asciende al
trono Isabel II y vuelve al “her”. Ahora toca esperar al nuevo rey para volver
a cambiar el pronombre posesivo.
Más adelante en la calle aparece
el arco que anuncia la existencia del Museum of Chinese Australian History (22
Cohel Place). Merecería la pena entrar solo por ver el Millennium Dragon, el
más grande dragón (decorativo) del mundo, que pesa 218 kg, mide 3 m y serpentea
por las calles durante el Año Nuevo Chino pero no tenemos tanto tiempo nosotros
y mejor sería verlo en plena actuación. Creo que desde el 2003 hay otro nuevo
dragón, más pesado, de 1.050 kg, y más
largo, que necesita para sujetar la cabeza solamente a seis personas.
Continuamos por Little Bourke
St con sus detalles, ya sean arquitectónicos o decorativos.
Cada vez que Little Bourke St se cruza con una
calle perpendicular hay un arco de salida y un arco de entrada, en la foto el del
cruce con Russell St.
Es curioso ver los edificios
clásicos luciendo sus letreros en caracteres chinos, aunque ya nos hemos
acostumbrado, porque la comunidad china extiende sus tentáculos a las ciudades
en las que desembarca con facilidad asombrosa, y Madrid es una de ellas.
Hemos recorrido Little Bourke
St desde su inicio en Spring St hasta el último arco en Swanston St, son las
calles que demarcan Chinatown aunque eso no quiere decir que más allá no allá
barrio chino sino que entre estas calles comenzó su existencia.
Curioso también es este fotomatón al
estilo asiático por completo (chino, japonés coreano…estas cosas les gustan mucho),
en el que te decoras con purpurina, estrellas y te haces una foto pop-star.
Giramos a la derecha por Swanston
St, al fondo un edificio con forma cónica, el que ahora he encontrado aunque con dificultad y allí no sabía
ni su nombre ni su utilidad, el edificio de la Central Station, que también
tiene un centro comercial, aparte de mantener en su interior edificios antiguos
de ladrillo (todo visto por internet, que hasta aquí no llegamos y fue una pena
no hacerlo por lo que he podido ver).
En Swanston St se encuentra
la State Library, construida en 1854 por Joseph Reed, con una fachada de
columnas corintias. Entre sus fondos, aparte de los libros, cuenta con millones
de mapas, fotografías y otras publicaciones.
Hay varias razones para
entrar en este lugar, la primera es para ver La Trobe Reading Room, una sala de
lectura octogonal con bóveda que fue añadida en 1913.
Aparte de luminosa (nos lo
imaginamos porque el día no acompaña con su luz) por su cúpula con claraboya,
bonita y tranquila, un detalle curioso de esta sala son los balcones que se
asoman a ella, en los que hay instaladas estanterías con libros, pero no se
puede acceder a ellos, sus puertas están cerradas (ya os podéis imaginar que
busqué las puertas para intentar salir a ellos pero al no ver gente pululando
entre sus estantes ya era síntoma que no sería posible).
La otra razón para visitar la biblioteca es que en sus
salas, alrededor de la bonita sala de lectura, hay exposiciones de diversa
índole y naturaleza, la que a nosotros nos interesa es la dedicada a Ned Kelly,
donde se expone su famosa armadura y su rifle. Esta armadura es un precursor de
los futuros chaleco antibalas, con la diferencia que ésta pesaba 44 kg. Ned y
su banda de bushrangers (algo así como bandoleros), que también llevaban
armadura, tuvieron un enfrentamiento
violento el 28 de junio en Glenrowan, pueblo del estado de Victoria, alrededor
del que ejercieron principalmente sus actividades delictivas (o justicieros al
estilo de Robin Hood, depende de quién lo narre), en el que todos murieron y
Kelly fue capturado al salir del hotel donde los tenían sitiados, salió con su
armadura y aguantó el tiroteo. De Kelly volveremos a hablar en breve y
desgranaremos más su historia.
Música para acompañar a Ned Kelly, con Slim Dusty
Continuamos por Swanston St
y giramos a la derecha por La Trobe St, donde se encuentra el edificio de la
RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology), cuya fachada
principal, entre psicodélica y entrada a un museo del terror (no salió la foto),
da a Swanston St. El lateral que da a La Trobe St está a punto de ser devorado
por un blandiblu.
A continuación otro edificio
que también pertenece a la RMIT University, aunque ya no tiene ese toque tan
futurista en el exterior, o por lo menos en esta fachada.
Junto a él se encuentra el
antiguo juzgado de Melbourne, Old Magistrate’s Court, en la esquina de La Trobe
St y Russell St, llamado también City Court, que ocupó estas dependencias hasta
1995. El edificio fue construido en 1911 en estilo románico, con gabletes, torretas y
arcos y originalmente contenía tres juzgados y varias oficinas
alrededor de un vestíbulo octogonal de dos pisos (lástima la puerta cerrada y
no poder echar una rápida visual).
El edificio me recuerda,
salvando como siempre las distancias y quizás en este caso una gran distancia
arquitectónica a la Royal Courts of Justice de Londres, aunque este edificio más se asemeja a una iglesia o catedral que a unos juzgados.
Esta zona era conocida por
el barrio policial, porque el juzgado se encontraba frente a la antigua
comisaría (el edificio de ladrillos con una gran antena sobre él que se ve al fondo en la fotografía), construido en estilo art dèco de los
años cuarenta y que cerró en 1994. Tanto el juzgado como la comisaría se
encontraban al lado de la cárcel.
