Vietnam - Hoa Lu - Templo de Den Dinh Tien Hoang - Templo de Le Dai Hanh - Pagoda de Bich Dong

Nos vamos de excursión (primera parte)

Hoy tomamos conciencia completa de la conducción en este país, el primer día del aeropuerto al hotel fue por autopista y parecía más sencillo, pero ahora por carreteras de en teoría dos direcciones nos damos cuenta que todo está permitido: un camión que adelanta a un coche mientras es adelantado por otro coche al tiempo que viene un coche en dirección contraria y en medio motos…y funciona, eso sí a golpe de claxon, que supongo que será lo que más se cambia en los talleres. Es difícil que haya accidentes graves, aunque se producen en un gran número,  porque no se conduce rápido por regla general, entre 40-50 km/h, y cuando los hay mortales suele ser por la noche, porque le dan más al acelerador, las motos no están bien señalizadas con luces, los motoristas no todos llevan casco  y supongo que el exceso de alcohol también tendrá que ver.

Por un momento pensé que si este método se aplicara en España estaríamos todos metidos en un caos circulatorio donde nadie daría su brazo a torcer ni se movería de su sitio para favorecer el paso de otros, porque no deja de ser eso, un respeto extraño de todos por todos, con categorías por potencia de caballos. Esto sería nuestro fin, nuestra propia autoinmolación automovilística.

Salimos de la ciudad en medio de un terrible atasco y pasamos por una calle repleta de restaurantes de carne de perro (thich cho) que da penita ver sus cadáveres expuestos sobre las mesas, pero esto es una cuestión de culturas, los hindúes tampoco entienden que nosotros nos comamos las vacas (y podemos matizar todo lo que queramos, comparando unos animales con otros).

Llegan las imágenes de los arrozales con sus típicas escenas, tanto de la propia plantación como de sus trabajadores con sus sombreros cónicos non la; así como las palmeras al fondo de esta inmensidad verde.

Esta es la Asia que hemos conocido en las películas y documentales, y ahora la tenemos ante nuestros ojos contemplativos, asombrados y felices. 

Los cementerios en muchas ocasiones se encuentran en medio de los arrozales o detrás de las casas, los muertos deben permanecer al menos un año cerca de sus familiares, aunque esta es una de las costumbres a desaparecer por orden gubernamental.

Nos vamos acostumbrando a los monolitos o columnas a cada paso, a cada aldea, pueblo o ciudad, en memoria de los soldados caídos por la independencia y la libertad...comunista y restringida, pero libertad de la patria a los extranjeros opresores.

Hacemos la parada de rigor para miccionar todos y descansar el conductor, por supuesto en una tienda de souvenirs, donde compramos unas bonitas tortugas de piedra (pequeñitas) para toda la familia.

Llegamos a Hoa Lu, unos 90 km al sur de Hanoi, la capital del reino de Dai Co Viet en el siglo X, trasladada esta capitalidad desde Co Loa (16 km al norte de Hanoi) al estar más alejada de China y más fácil de defender ante sus ataques por la protección natural con el paisaje abrupto de la región. Posteriormente, en 1010, Ly Thai To trasladó la capital a Dai La, renombrándola como Thang Long.

De momento solo hay excavaciones que van sacando a la luz ruinas de la ciudadela, con una extensión de unos 3 km², que dan un avance de la magnitud e importancia de la misma, pero nuestra guía dice que son solo ruinas poco visibles y que no merecen la pena, aunque había leído que a pesar de estar en ruinas el gran palacio es impresionante.

Lo que sí hay en pie son dos templos dinásticos a los que nos dirigimos, son reconstrucciones del siglo XVI, a los que se entra por una puerta de tres entradas, de aspecto demasiado actual en su cemento y piedras para lo que se encuentra en el complejo. 

En la entrada no faltan los puestos de vendedores de souvenirs, frutas y agua. 

Al igual que en el Templo de la Literatura de Hanoi, después de esta puerta principal se atraviesan varias puertas con caminos que comunican patios con estanques de loto. 

 

El templo de Den Dinh Tien Hoang fue levantado en el siglo X en honor al rey que venció a los chinos en el año 968 y a la dinastía Dinh. El rey reinó 24 años, hasta que  fue asesinado mientras dormía por la noche. 

En el patio el lugar donde colocaban el trono del rey para las ceremonias.

En la fachada del templo, sobre la puerta de entrada intrincados y bonitos trabajos de madera labrada y pintada.

En su interior nuevamente profusión de dorados y rojos en sus columnas y decoración.

Un detalle en el interior de los templos y pagodas es que nunca faltan ventiladores frente a los que ponerse para recuperar fuerzas. 

En el altar la estatua del rey, y en los laterales las de sus tres hijos, pero estos se movieron para la foto y no han salido.

Salimos del complejo de este templo, caminamos por el campo y nos encontramos con ellos, ¡búfalos de agua! pero fuera de ella de momento. Desde la carretera vimos algunos pero fue realmente imposible hacerles una foto, sale de todo menos ellos.

De nuevo los campesinos que aprenden de los nuevos tiempos, hay uno montado en su búfalo esperando la foto para luego pedir el dólar de rigor, nos parece demasiado descarado, aunque entiendo que es un modo de ganarse la vida más fácilmente que en el cultivo del arroz, que no me parece mal pero que no me termina de gustar. Eso sí, el búfalo estaba preparado y ornamentado para las fotos o para una buena farra flamenca. 

Entramos en el complejo de otro templo, que arquitectónicamente es calcado al anterior, la entrada, las puertas, los estanques, los patios, el lugar del trono.

El templo de Le Dai Hanh está dedicado al fundador de la dinastía Le antigua que sucedió a la anterior Dinh. A los Le antiguos se les atribuye la sustitución de la moneda china por la vietnamita. 

Las puertas de entrada están lacadas y decoradas en dorado, llamando mucho la atención, , y también en su parte superior tiene trabajos de madera de filigranas y pintadas como en el anterior templo.   

En este caso el rey está acompañado por su señora y su hijo primogénito. El hijo se volvió a mover para la foto, así que a la izquierda tenemos a la reina. 

A la salida del templo en los pabellones laterales hay una exposición de fotografías sobre las excavaciones de la ciudadela. 

Si bonitos son los templos, espectacular es el paisaje en el que se encuentran, rodeados de farallones verdes. En una de esas montañas se encuentra la tumba de Dinh Tien Hoang, a la que se sube por 207 escalones. Preguntamos a Huong para subir por nuestra cuenta (le evitamos la caminata) pero nos contesta que no, que hace mucho calor y que tenemos que continuar las visitas programadas del día, con lo que nos perdemos lo que tenían que ser unas maravillosas vistas de la zona. 

En coche nos adentramos por una carretera sin asfaltar por ese paisaje de montañas y verdor, con ríos navegables en sampanes.

 

Llegamos a la Pagoda de Bich Dong y pasamos por su puerta de triple entrada pegada a la montaña.

Se llega a una explanada rodeada por esos farallones rocosos llenos de vegetación, donde hay varios pabellones.

 

Pasando este patio a la derecha se encuentran las escaleras que suben a la pagoda.

Según se suben las escaleras a mano derecha de ellas se encuentra este espectacular dragón tallado en piedra.

Y por fin la pagoda, que es un lugar de peregrinación para los vietnamitas. 

 

Parte de ella se encuentra dentro de una gruta pero no se aprecia bien, su altar tiene muchas figuras de las que no recuerdo nombres aunque la guía nos contó algo sobre algunas de ellas pero como no lo escribí este es uno de los detalles que se me ha ido de la cabeza. 

En general es más sencilla que todas las pagodas o templos conocidos hasta el momento pero tiene un halo especial, será por esa sencillez y esas puertas de madera sin labrar que la hacen más mística, más cercana y menos prepotente.

Al salir de la pagoda hay unas escaleras que continúan ascendiendo y es que la pagoda en realidad son tres, hay dos santuarios más, y estos sí que están excavadas en grutas, le pregunto a Huong y me contesta que están de reforma (si, había un cartel que lo explicaba y también otro con la indicación que subiendo había otra pagoda) y que el camino es resbaladizo, con lo que nuevamente nos impide subir por nuestra cuenta….no me está cayendo bien del todo, que ella sigue a su planning programado sin posibilidad de cambios. 

Como si hubiera notado mi malestar, compra unas guayabas a una de las vendedoras y nos ofrece. Yo nunca las había probado, su apariencia es como de lima limón de piel más suave, su textura recuerda a la manzana, su color es blanquecino, tiene muchos pipos rosáceos duros y su sabor no es muy dulce y no muy ácido.

Salimos del complejo de las pagodas por un camino sobre un estanque de lotos que parece que te van a abrazar si te caes sobre ellos, con la compañía de esas moles rocosas.

La siguiente parada es la comida, en un restaurante local adaptado para los turistas que visitan la zona. 

 

Como detalle curioso, los cubiertos eran de Vietnam Airlines, por lo menos los nuestros.

Nuestro menú consiste en: sopa de calabaza, patatas fritas, pescado rebozado, rollo de primavera, cabra guisada, carne de cerdo salteada con piña, verdura salteada con ajo, arroz blanco y frutas. Sorprende lo de las patatas fritas, supongo que para que los occidentales no amantes de la comida vietnamita pudieran comer algo, porque además las acompañaron con kétchup, que muy local no es. 

Pero local sí que es la cerveza con la que acompañamos la comida, hoy nos toca probar la Dai Viêt (de marcas de cervezas hemos hecho una buena colección de fotografías, aparte de la consiguiente cata).

La comida no es de alta cocina como era de suponer pero era aceptablemente buena para satisfacer los estómagos. 

Mientras comíamos nuestra guía entra para pasarme el teléfono y la cara de asombroso es total, es Mr. Phong, el encargado de la agencia touroperadora que quiere saber qué tal nos va el viaje, y le contesto que bien (no quiero comprometer a Huong, porque además ella realiza su trabajo, mis peticiones son extras que ella debe decidir si quiere satisfacer o no). 

Mr Phong. nos dice que si tenemos un buen día y despejado disfrutaremos de nuestra próxima visita aunque ello haga que nos asfixiemos de calor.

Todo un detalle esta llamada que parece ser que siempre la hace, y no solo en una ocasión sino en varias a lo largo del viaje, menos a nosotros que aproveché la ocasión para pedirle un cambio que no se me concedió desde Madrid, pero vuelve a negarlo, dice que no es posible a estas alturas y que no me va a defraudar lo planeado…jajaja, por eso seguramente no me volvió a llamar…pero a este capítulo ya llegaremos. 

Es la primera vez en los tres tours que hemos hecho hasta el momento que nos llaman desde la agencia para conocer nuestras impresiones directamente y no por una encuesta. 

El resto de la excursión y día lo hacemos en una entrega separada, que se lo merece por la propia magia del lugar, Tam Coc.

Vietnam - Hanoi (5) Templo de Quan Thanh - Templo de Jade - Teatro de Marionetas de Agua

De la fé y la diversión 

La próxima visita es el Templo de Quan Thanh, al que nos llevan en coche, que se agradece lo de no padecer el calor pero que a mí no me convence, por aquello de disfrutar de la ciudad con el caminar en ella, aunque es más práctico y rápido el transporte automovilístico claro. 

Después de la puerta con tres entradas (este número será nuestra compañía durante todo el viaje)  se halla el patio y el templo propiamente dicho.  En el patio una vendedora insistente nos acompaña tanto a la ida y a la vuelta. 

En el templo se venera a Huyen Thien Vo, guardián del norte de la ciudad de Thang Long, que la protege de los espíritus malignos En su interior hay una gran estatua en bronce de bronce de este guardián, de 4 m de altura, a la que los fieles suelen tocarle los pies (esto parece que es igual se sea santo o guardián).

Lo que llama la atención principalmente son sus columnas y paneles lacados en rojo (algunos más bermellón muy oscuro) y dorados, a los que ya nos vamos acostumbrando y no nos deslumbran tanto como al principio. 

Visita corta y al coche. Desde él nos tenemos que conformar con la visión reducida del lago Ho Tay, formado cuando se desvío el cauce del río Rojo por una inundación; es una zona donde se está instalando la nueva gente rica del país y los hoteles de lujo.

Hay dos leyendas para el origen del lago, la que más me gusta es la que cuenta que en el siglo XI un monje budista vietnamita, Khong Lo, prestó un gran servicio al emperador de China, quien le recompensó con una gran cantidad de bronce del que talló una gran campana.  El sonido de la campana llegaba hasta China, donde la Cría de Búfalo Dorado, confundiendo el sonido con la llamada de su madre, corrió en dirección sur, pisoteando el lugar y convirtiéndolo en un lago. La otra tiene que ver con otro animal, un zorro.

El lago está separado por la calle Thanh Nien de la laguna Ho Truc Bach, laguna de la Seda Blanca, llamada así en alusión a un palacio del siglo XVIII donde recluían a las concubinas rebeldes, que se ganaban el sustento tejiendo hermosas piezas de seda (suena a Las Mil y Una Noches).

Pasamos al lado de una pagoda que estaba en mi planning pero que al comenzar el día tardío no ha podido ser, la de Chua Tran Quoc, la más antigua de la ciudad, que data del año 541. Se erigió al lado del Río Rojo y fue trasladada a este lugar en el siglo XVII. Es una torre octogonal de once pisos que contiene una de las esculturas más preciadas del arte vietnamita, la del Buda Sakyamuni alcanzando el nirvana.

En la zona del lago Ho Tay, en dirección norte, hay más pagodas, templos y también palacios, pero por desgracia no están a nuestro alcance para conocerlos.

Pregunto a Huong por los restos de un B-52 que supuestamente hay en el pequeño lago Huu Tiep, cerca del Mausoleo de Ho Chi Minh, y dice que cree que le suena pero que no lo sabe muy bien (pocas ganas de comunicarse y menos de acercarnos allí, y no parece que vayamos mal del tiempo en las visitas programadas). Se mantiene aquí en memoria de los artilleros que derribaron el avión el 27 de diciembre de 1972.

Así que continuamos a nuestro próximo destino, después de dos días de verle y no entrar, por fin vamos a visitar el Templo de Jade, Ngoc Son, en el lago Hoan Kiem. Está dedicado a Trang Hung Dao, que derrotó a los mongoles cerca de la bahía de Ha Long en 1288 conduciendo a la flota de Kublai Khan hasta el estuario del río Bach Dang para hacerla encallar con la marea baja por las estacas que habían clavado bajo el agua; una táctica que ya había empleado en el 938 Ngo Quyen contra los chinos. 

También está dedicado a tres patrones más: el guardián de la literatura, el señor de las artes marciales y el protector de la medicina (en la foto).

En este templo el caballo es rojo, recordar el caballo blanco del templo de Bach Ma,  que yo lo tengo relacionado con el general chino Quang Cong, pero que si está aquí será por algo, aunque el templo sea para un militar que derrotó a los chinos...seguro que esto tiene una explicación que yo no tengo y que en el templo no caí en preguntar a Huong. 

En una pequeña sala hay una exposición de fotografías del templo y de ejemplares de tortugas, de esas que deben vivir en el lago pero que no asoman el caparazón. En una urna de cristal un ejemplar de 250 kg y 2,1 m de tamaño, para los incrédulos supongo, porque con este tamaño verse se tendrían que ver, ¿sopa de tortuga para todo el Barrio Antiguo quizás?

Por la parte trasera del templo se sale al templete psicodélicamente iluminado de rojo y verde en las noches, al que están preparando para las fiestas conmemorativas del milenio de la ciudad, supongo que las luces forman parte de las mismas.

Al salir del templo en un pequeño “horno” están quemando pertenencias de un fallecido, que aunque solo sean pertenencias da un poquito de “yuyu” la cosa, pero claro nuestra cultura de los muertos es más temeraria que la suya, que es más cercana y respetuosa al otro mundo.

 

Andando vamos al Teatro de Marionetas de Agua, Thanh Long Water Puppet Theatre, hoy nos toca representación. Nos sentamos en el vestíbulo de entrada, la sesión es a las 17 h y son 16.15 h, nuestra guía sigue con nosotros, le preguntamos si ella va a entrar y dice que no, que nos va a esperar fuera, mi marido y yo nos miramos y nos entendemos, ¿para qué nos va a esperar?, en teoría con esto se acaban las visitas, por nosotros se puede ir, se sorprende algo pero acepta encantada por supuesto y nos ofrece dejarnos al chófer con el coche para que nos acerque al hotel, de nuevo ¿para qué si está al lado del teatro?, caminando se llega en poco más de cinco minutos, así que quedamos para la jornada de mañana, a las 8 h. 

A las 16.45 nos dejan entrar al entrar, para hacer fotos se paga 1$ y para tomar vídeo 4$.

Este espectáculo (roi nuoc) se realiza con marionetas realizadas con madera de higuera, que es más resistente al agua, pero aún así no tienen una vida eterna porque el agua machaca sus bonitos colores y la propia madera, y si se utilizan mucho solo duran de tres a cuatro meses. Tiene su origen en el cultivo de arroz en el delta del río Rojo, donde los titiriteros se adaptaron al medio, como consecuencia de las continuas inundaciones. 

Normalmente no son muy grandes pero las hay que pueden medir 102 cm y pesar hasta 16 kg, con lo que puede significar mover eso con una caña de bambú que es con lo que las manejan los artistas detrás del telón y metido en agua hasta la cintura.

No tenía muy claro que espectáculo veríamos porque además desde pequeña yo no he sido muy de marionetas o guiñoles, de mayor he ido pillándoles el gusto, pero estoy dispuesta a dejarme llevar e intentar disfrutar.

Primero sale la orquesta, con esos instrumentos que ya reconocemos pero de los que no podemos decir sus nombres y dos cantantes que también son narradoras, aunque claro en vietnamita, y solo puedes intuir lo que cuentan por el tono de voz y la acción del escenario y la marioneta, pero está bien contado y ejecutado que realmente sobran las palabras.

Y comienza el espectáculo, sale un personaje llamado Teu que es como una especie de payaso-bufón-niño travieso con cuatro pelos mal puestos en su cabeza; cuatro dragones que realizan una bonita danza expulsando agua por sus bocas a modo de fuego (de lo más bonito y con movimientos muy rápidos) y con fuegos artificiales en el agua; niños en un búfalo de agua tocando la flauta; escenas de plantación de arroz; niños cazando ranas; patos felices hasta que aparece un zorro; escenas de pesca desde un sampán; una procesión o festival con mandarines (es increíble como giran por el estanque estas marionetas tan largas); un ave fénix danzando y cortejando a la señora ave fénix; por supuesto la leyenda de la tortuga y la espada, con el templo y el puente; una carrera de juncos…

Son 17 episodios de la vida cotidiana y de sus leyendas que no son nada pesados, que te hacen sonreír y sobre todo valorar el trabajo detrás de esas cortinas de bambú. Por un momento te puedes sentir como un niño entre los arrozales y gritar cuando sale el zorro malo, o cuando el pescador no ve a la carpa, reírte con el Teu…

Al final salen los titiriteros que los manejan, que reciben un fuerte aplauso, o bien somos todos muy educados o realmente nos ha gustado a todos tanto como nos ha gustado a nosotros. Se puede ver que de fondo en el escenario está la Puerta de la Constelación del Templo de la Literatura.

Al ir andando hacia el  hotel nos encontramos con una marabunta de ciclos, ni que fuera una competición, en muchos tours tienen incluida esta excursión y en este son muchos turistas los que salen juntos a tomar la ciudad sobre ruedas.

 

De nuevo el calor y las pocas ganas de excursionar en busca de un restaurante nos hace quedarnos a cenar en el hotel después de tomar una ducha reconfortante e hidratante (turismo y calor agotador no cuadran bien). Lo hacemos en compañía de Andrómeda, pero para no molestarla con nuestra masticar nos sentamos lejos de ella, lo suficiente para escucharla pero que no nos escuche a nosotros. 

 

Hoy toca soñar con arrozales, niños y marionetas, eso sí, con mucha sabiduría de las piedras y tortugas del Templo de la Literatura.

 

Vietnam - Hanoi (4) Templo de la Literatura

Caminando entre la sabiduría y el conocimiento 

Nuestra guía se llama Huong, que pronunciado suena raro porque son muy guturales (ongggg), así que yo decido llamarla tal y como se escribe. 

Hasta hoy teníamos la duda de si estaríamos solos en el tour o tendríamos compañía, porque mes y medio antes de salir pregunté en la agencia cuantos éramos, y en esa fecha ya éramos ¡¡2!!. Lo bueno del tema es que el requisito mínimo para no cancelar el viaje es que hubiera dos viajeros. La semana antes de salir volví a realizar la pregunta y en esta ocasión éramos ¡¡2!!, vamos que la cosa estaba hecha, en una semana no creo que nadie se decidiera por hacer este tour, más cuando se necesita un visado para entrar en Vietnam.

Y la duda que me surgía al iniciarlo es ¿mantendrían el tour intacto? ¿nos mezclarían con cualquier otro?, porque cuando se elije un tour es por muchas razones, y una de las más importantes son los lugares a visitar, con lo que los cambios imprevistos pueden ser para bien o para mal. Pues la respuesta es que es de lo más normal hacer el tour en parejas  en el sudeste asiático, porque es un destino de luna de miel y así parece todo más romántico; y también el dong es el dong, así que a partir de dos todo es grupo y se puede hacer un tour, ya que sus costes deben ser bajos y el beneficio lo bastante importante. Esto lo apunto por si  podemos volver al país a conocer zonas interesantes a las que no nos ha dado tiempo llegar  y montar nuestro propio viaje.

Salimos del hotel y nos espera nuestro transporte, un Toyota plateado con aire acondicionado, ¡¡¡que gustito!!! y conocemos a nuestro conductor que no habla español pero que siempre sonríe y que cuando le doy las gracias en castellano siempre contesta gracias, menos cuando se las intento dar en vietnamita que creo que no me entiende y no me contesta.

Nuestra primera visita de la mano de Huong es al Templo de la Literatura, Van Mieu, la primera Universidad de Vietnam y el complejo arquitectónico más antiguo de Hanoi. Fue construido en honor a Confucio en 1070 para educar a los hijos de los mandarines y a la realeza, así como para honrar a los eruditos y hombres de letras.  En el siglo XV la Universidad conoció su época dorada y funcionó unos 700 años,  hasta su traslado por el emperador Gia Long a la nueva capital, Hué, en 1802. 

Todo el complejo está rodeado por un muro y tiene cinco patios separados por puertas  y muros.

La puerta exterior es el Gran Pórtico, custodiada en su interior a los lados por dos leones-perro (me parecen más dragones extraños) que dejan entrar lo bueno y dejan fuera lo malo (yo pasé con lo que soy buena).

La puerta conduce al primer patio, un extenso jardín con tres caminos, el central estaba reservado para el rey y los de los lados para mandarines administrativos y mandarines militares; a ambos lados de los caminos laterales unos estanques de lotos.

 

Nuestra guía toma el camino de la derecha para entrar al recinto, yo hubiera preferido entrar como una emperatriz pero de momento me dejo llevar y voy escuchando sus explicaciones al tiempo que ojeo la guía que he elaborado de refilón, mientras mi marido hace lo primero a intervalos y se dedica a las fotos.

La siguiente puerta es la Gran Puerta del Medio, flanqueada por las Puertas de la Virtud Lograda a la derecha (se ve en la foto superior) y la del Talento Alcanzado a la izquierda, ambas en continuación a los caminos de los mandarines. En el tejado de esta Gran Puerta destacan unas carpas que representan a los estudiantes que aspiran a ser laureados como las carpas desean convertirse en dragones.

 

Esta puerta conduce al Gran Patio del Medio, nuevamente con tres caminos y con dos estanques. El camino central conduce hasta la Puerta o Pabellón de la Constelación de la Literatura, que es uno de los símbolos de Hanoi, con cuatro círculos de madera en cada ventana que representan el sol y que se encuentra en los billetes de 100.000 dongs.

 

Tras la puerta se halla el estanque de la Claridad Celestial, que le corta el paso al mismísimo emperador a no ser que le llevaran en sampán. Los mandarines siguen por sus caminos. 

El estanque está rodeado por el Jardín de las Estelas, con cuatro pabellones en cada lado, en los que se encuentran 82 estelas, de las 112 originales que el emperador Le Thanh Tong ordenó erigir en 1484 para registrar los nombres, lugares de nacimiento y logros de los hombres doctorados en humanidades en cada examen trienal desde 1442. 

 

Cada estela se apoya en una tortuga de piedra, que simboliza la longevidad y la inteligencia, y lo hay que hacer con ella es: primero tocarle la cabeza a la tortuga y luego la propia, como una especie de conjuro para que nos traspasen estas virtudes.

En cada lado, en medio de los dos pabellones delanteros hay  dos pequeños “templetes”, en los que se encuentran dos de las tortugas más antiguas.

Durante la guerra sepultaron todas las estelas y las tortugas con arena y hormigón para protegerlas de las bombas.

La siguiente puerta es la del Gran Éxito que da al cuarto patio, el patio de los Sabios, donde parece ser que se celebra una partida de ajedrez humano durante el Tet (Año Nuevo). 

Al fondo del Patio se encuentra la Gran Casa de Ceremonias, con un altar con dos grullas sobre tortugas (las pobres parecen estar espatarradas por el peso), a las que era imposible fotografiar en soledad por la avalancha de turistas que pululábamos por el complejo.

En una especie de pequeño patio alargado por detrás se encuentra un incensario con un par de dragones de mirada cachonda, como encendiendo las varillas con sus soplidos. 

 

Detrás se halla el santuario Dai Thanh, con el altar dedicado a Confucio, que está acompañado de sus cuatro discípulos más cercanos. En este altar realizaban las ofrendas el emperador y los mandarines. Una profusión de rojos y dorados es su decoración, tanto en las columnas como en las figuras. 

Detrás del santuario Dai Thanh se encuentra la Puerta Real que da al quinto y último patio, dedicado a los padres de Confucio, donde se situaba la Universidad y que fue bombardeado por los franceses (por error cuentan). La foto está tomada desde este último patio.

Al fondo del patio primero hay un pabellón donde se ha habilitado una Sala de Música en el lateral izquierdo, y donde disfrutamos de un pequeño concierto con instrumentos muy curiosos, como uno que constaba de una sola cuerda. 

 

Terminado el concierto compramos un cd por 5$, ya que solo estábamos mi marido y yo de público, las mujeres se esforzaron y además nos gustó. Un vídeo corto para que os hagáis una idea del sonido; en casa lo hemos escuchado y suena bien, con lo que no sólo fue que nos hechizara el templo. 

Detrás del pabellón otro pequeño patio y a cada lado dos pequeños templetes, uno con una Campana y el otro con el Gran Tambor. 

Por último se halla el Santuario Kai Thanh, enteramente de madera pero sin lacar, donde se venera a tres emperadores: Ly Thanh Tong, que ordenó la construcción del templo; Ly Nhan Tong, que fundó la Universidad, y Le Thanh Tong, que reformó el sistema de educación. 

 

Unas escaleras permiten subir a un balcón para contemplar los tejados con otra perspectiva más cercana.

Para salir le digo a Huong que lo haremos por el camino de los emperadores. 

Esta es una de las visitas imprescindibles en la ciudad, que acerca a la historia, a la educación y a los sabios del país. La pena es haberla hecha al ritmo y por el camino de entrada de Huong, y también por encontrarnos con miles de turistas que no te dejaban sentir la magia de sus piedras, pero con decisión y paciencia se disfruta mucho de este increíble lugar. 

Un mapa de este complejo donde poder ver la estructura y las diferentes construcciones que en él se encuentran:

Al ser una visita importante de la ciudad esta capítulo se lo dedico exclusivamente al Templo de la Literatura y continuamos el resto de la tarde en el siguiente.