La sangre de los templarios
Después del recorrido exterior por Stephansdom nos queda poco tiempo aprovechable, con lo que de nuevo un destino fijo en mente, pero del que nos desviamos un poco porque cuando se encuentran estos pasadizos y patios no se puede dejar de entrar por ellos. En Schuler Strasse está la entrada de este pasaje-patio-pasaje.
Por él se sale a Wollzeile, calle donde se vendía lana, para continuar el pasaje cruzándola, en cuyo interior se encuentra uno de esos restaurantes con fama, donde la cola para cenar es importante, Figlmüller, y la fama se debe al tamaño descomunal de los Wiener Schnitzel.
El pasaje termina saliendo a Backerstrasse, la calle donde se vendía pan, donde Figlmüller ha abierto una sucursal debido a su éxito, y donde de nuevo tiene una cola en contínuo crecimiento para degustar sus filetes empanados.
Volvemos hacia atrás, salimos de nuevo a Wollzeile, para encontrarnos con el Café Diglas. Las casas de café existen en Viena desde hace más de 300 años; la primera se dice que surgió después del último asedio turco en 1683, tras el cual dejaron una bolsa con granos raros, el café. Los turcos lo tomaban muy fuerte y los vieneses lo aligeraron con leche y azúcar, surgiendo el melange. Alrededor de 1900 existían unos 600 cafés en Viena. El café (local) era como la sala de estar de las casas, donde se reunían para charlar, para leer o para descansar.
Por primera vez en foto, aunque no se vea completo, un fiaker, el típico carruaje de caballos para hacer turismo menos cansado por la ciudad, aunque para nosotros menos gratificante que los paseos a pie, con más libertad de moviemientos.
Buscamos el número 5 de Domgasse, más por curiosidad que ya por la hora que es como visita, donde se encuentra la Figarohaus, la casa donde vivió Mozart entre 1784 y 1787, en un piso de la primera planta, y donde compuso Las bodas de Fígaro (tuvo 11 casas más en la ciudad, no tantas como Beethoven). Como Mozart murió en la pobreza, el museo es sobrio respecto a objetos personales, pero aún así ocupa tres plantas, donde poder conocer la vida en la Viena de Mozart. Esta visita necesita de tiempo para disfrutarla y no solo media hora como tenemos, hay cosas que prefierimos conocer más tranquilamente, aunque luego puede ser que con diez minutos esté finiquitado, pero no nos apetecía correr en esta visita, así que ni siquiera asomamos la nariz por la puerta.
Desde Domgasse salimos al famoso callejón de la sangre, Blutgasse, una de las calles más antiguas de Viena que recibe su nombre de una matanza de caballeros templarios en 1312 (supuestamente, no está probada la veracidad de los hechos) y su sangre corría por esta calle -con esta referencia morbosa este callejón había que conocerlo-.
La particularidad de esta calle, que ya no nos sorprende que los tenga, pero si nos sorprende por su tranquilidad y belleza, es que de los números 3 al 9 hay patios-pasajes a través de los edificios, que ahora encuentro su nombre, pawlatschenhaus. Son casas burguesas que tienen la fachada a esta calle en la zona utilizada como vivienda y las dependencias interiores eran utilizadas por el servicio y para las actividades productivas si las hubiese, con los balcones corridos como nuestras corralas.
No recuerdo los números a los que entramos, podría ser el número 3:
Y podría ser el número 7:
Lo que es común es que en su interior hay dos patios, uno más pequeño y otro más grande.
Salimos a la catedral y volvemos a tomar Backerstrasse, con edificios de interés, portada tras portada -con lo que lleva su tiempo para disfrutarlas- para llegar hasta la Dr Ignaz Seipel Platz, persona de la que busqué información antes de salir y encontré que era un sacerdote fascista , ¿y tiene una plaza dedicada? En ella se encuentra la Jesuitenkirche, Iglesia de los Jesuitas, de fachada simétrica con dos torres.
La plaza era conocida antes como Universitätsplatz porque aquí se encontraba la antigua Universidad de Viena, fundada en 1365, y esta Universidad fue la razón de que los jesuitas en 1620 se trasladaran a este lugar y construyeran la iglesia: el poder de la cultura y el poder de la iglesia en la misma plaza.
El edificio a la izquierda en la foto es el de la Akademia der Wissenschften, Academia de Ciencias, que fue el núcleo principal de la Universidad. En su salón de ceremonias, Festsaal, en 1808 se interpretó La creación de Haydn, dirigida por Antonio Salieri en presencia del compositor que cumplía 76 años y fue su última aparición en público. Beethoven después de escucharla besó las manos de Haydn en señal de respeto. Disfrutémosla.
Ahora ya podemos entrar a la iglesia, lo primero que nos encontramos es el acceso a la cripta, así de pronto, de la luz a la oscuridad y una trampilla abierta que se puede convertir en una trampa para despistados. En su interior tumbas, supongo que de jesuitas, y un Cristo donde la gente dejaba velas a su alrededor.
Si Peterskirche nos había parecido extrema ornamentalmente, lo de esta iglesia es un auténtico delirio de barroquismo, una misa en este lugar te puede hacer parecer más materialista que místico.
En la iglesia, una historia repetida, en la cúpula. Dos fotos, a la entrada y al fondo de la nave ¿se nota verdad?
Andrea del Pozzo utilizó la técnica del trampantojo para dar la sensación de cúpula real, pero sólo es visible como tal con una perspectiva, la de la entrada a la iglesia.
Ahora la historia repetida. Nosotros ya hemos visto una cúpula en técnica de trampantojo, y los actores son los mismos: los jesuitas y Andrea del Pozzo. Pero hay que cambiar de ciudad, tenemos que ir a Roma, a la Iglesia de San Ignacio (en la preciosa y pequeña plaza del mismo nombre). Estos jesuitas parece que se lo gastaban todo en mármoles y oro y no les quedaba para construir y decorar una cúpula real y no imaginaria con un buen fresco. En la iglesia de San Ignacio hay un círculo en el suelo para situarse y contemplar la cúpula como si fuera realmente una cúpula, que en este caso es más oscura, esta es:
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