Boston - Beacon Hill - Hepzibah Swan Houses - Charles St Meeting House - Church of the Advent - Black Heritage Trail - Louisburg Square - Mount Vernon St

Blanco y negro

Tras la visita de la Massachusetts State House nos adentramos en el barrio de Beacon Hill, por el que ya pasamos de refilón durante nuestros paseos por Boston Common, Boston Public Garden y por su calle principal, Beacon St. Beacon Hill fue urbanizado en la década de 1790 sobre pastizales; en su ladera sur, frente al Boston Common, se concentraron el poder y las grandes fortunas de Boston, mientras que en la ladera norte y en la zona que da al río Charles -conocida como West End-, se afincaron comerciantes, sirvientes y negros libres.  De momento nosotros nos quedamos con el poder y la riqueza, que posteriormente se trasladaron a Back Bay, un barrio aún más exclusivo.

Charles Bulfinch y sus discípulos diseñaron muchas de las casas del distrito, principalmente en estilo federal, una adaptación del estilo georgiano británico, que suelen presentar fachadas de ladrillo simétricas decoradas con contraventanas. Bulfinch nació en Boston en 1763 y fue uno de los primeros y más influyentes arquitectos de Estados Unidos, que saltó a la fama con su diseño de la Massachusetts State House, para luego diseñar el distrito de Beacon Hill. Su incursión en el negocio inmobiliario le llevó a la ruina (parece que el boom inmobiliario es una historia vieja que se repite). Bulfinch abandonó Boston en 1818 para asumir la remodelación del diseño del Capitolio de Washington.

Caminamos por Beacon St y podríamos tomar cualquier calle para adentrarnos en el barrio, lo hicimos por Walnut St. 

Aparte de las bonitas casas, lo que nos llama la atención son sus estrechas aceras, con un pavimento levantado en muchas ocasiones, factores ambos que dificultan el paseo, al que se une en ocasiones que son calles cuesta arriba, en dirección norte. Me cuesta imaginarme con un carrito de la compra, aunque sí se veían carritos de niños en su paseo diario. 

Giramos por Chestnut St, donde abundan las viviendas de estilo federal, y en ellas las chimeneas “Mary Poppins” que nos acercan a Londres. 

Un conjunto de casas destacables son las Hepzibah Swan Houses, en los números 13, 15 y 17 de la calle, encargadas en 1806, 1807 y 1814 por la señora Swan -único miembro femenino de la asociación Propietarios de Mt Vernon-, a Charles Bulfinch como regalo de boda para sus hijas. Las fachadas traseras las ocupaban las caballerizas, dando a Mount Vernon St, y en las escrituras se limitó su altura a 4 m para que la casa siempre tuviera vistas a la calle (no hay nada como el poder, aunque luego este se pierda y sea efímero).

En el número 27 de Chestnut St un edificio que destaca por romper con el estilo federal, ya que está construido en estilo neogótico, y acerca más a una iglesia que a una vivienda, que fue sede de la Boston University School of Theology, construida en 1916. 

Por Chestnut St salimos a Charles St, por la que giramos en dirección norte, una calle que discurría originalmente junto al río Charles, pero cuando se ganó terreno al lecho del río quedó a casi 100 m del mismo. Giramos en dirección norte y llegamos a la Charles St Meeting House, en la esquina con Mount Vernon St, y con él tomamos nuestro primer contacto con otra ruta, la Black Heritage Trail (por si ya no fuera difícil caminar con rumbo coherente, ahora mezclaremos esta ruta con la Freedom Trail). 

El edificio fue diseñado por Asher Benjamin en 1807 para una congregación de baptistas, la Third Baptist of Boston. La tradición segregacionista de asientos que practicaba la iglesia de Inglaterra fue desafiada en la década de 1830 por uno de los miembros de esta iglesia, que era abolicionista, Timothy Gilbert, invitando a su banco a unos amigos negros, hecho por el que fue expulsado, y Gilbert junto a otros baptistas abolicionistas fundaron la Primera Iglesia Baptista Libre. 

Tras la Guerra Civil, la población negra de Boston compró el edificio en 1876, instaurando en ella la Iglesia Metodista Episcopal Africana hasta 1939. En la actualidad está ocupada por un centro comercial en su planta baja y apartamentos en los pisos superiores. 

No lo teníamos registrado en nuestra guía, pero unos pináculos junto a la Charles St Meeting House nos llaman la atención, así que hacia allí nos dirigimos. Se trata de la Church of the Advent, en Mount Vernon St. La iglesia fue comenzada a construir en 1844 en estilo gótico victoriano. 

En la iglesia se desafió la costumbre de los bancos de alquiler, que normalmente se pasaban de generación en generación, lo que imponía distinciones sociales contrarias a la naturaleza esencial del cristianismo (no comment), aunque con ello se dejaran de percibir rentas. 

Su interior es más bien oscuro, tanto por el uso del ladrillo como por el pequeño tamaño de sus  coloridas vidrieras. En 1936 se instaló el órgano de tubos. 

Antes de continuar os cuento sobre el Black Heritage Trail, que une varios lugares emblemáticos relacionados con la esclavitud en Boston, siendo el primero de ellos el Shaw Memorial, situado en una esquina externa en Boston Common. En el primer censo de 1790, Massachusetts era el único estado sin esclavos, y durante el siglo XIX la comunidad libre afroamericana vivía en la ladera norte de Beacon Hill y en el West End.

Aquí podéis ver el recorrido y los lugares, no todos visitables, y que iremos conociendo en nuestros paseos por la ciudad. El National Park Service organiza recorridos guiados del Black Heritage Trail (gratis) durante parte del año.

 Fuente: fofweb.com

Continuamos nuestro paseo en dirección este por Mount Vernon St, calle que la mayoría de los promotores de Beacon Hill eligieron para construir sus viviendas. Así, en la década de 1890, Henry James la describió como “la calle más civilizada de Estados Unidos”. 

Por esta calle llegamos hasta la coqueta Louisburg Square, plaza creada en la década de 1830 como finca privada en Beacon Hill, que es la plaza más londinense de Boston gracias a su jardín central, todavía de uso privado por supuesto. La plaza es el lugar más exclusivo de la ciudad, ha sido cuna de políticos, escritores y magnates; sus casas neoclásicas están muy revalorizadas e incluso las plazas de aparcamiento están muy solicitadas (creo que el parking en esta ciudad y en esta zona es un auténtico lujo). 

En esta plaza ajardinada al parecer nació la costumbre de cantar villancicos en Nochebuena e iluminar con velas las ventanas (esto suena a leyenda urbano-histórica). En el centro del jardín hay una pequeña estatua de Cristóbal Colón, donada por un acaudalado mercader griego;  un Colón al que no reconoceríamos porque no está señalando América, ya que se encuentra en ella. 

Continuamos por Mount Vernon St, encontrando casas diseñadas por Charles Bulfinch, grandes mansiones independientes con amplias parcelas ajardinadas, aunque al final el alto costo de construcción le obligó a urbanizar de manera más compacta. Ejemplos de ellas son la del número 85, conocida como Second Harrison Gray Otis House, y la del número 87 (en la fotografía ya que la primera estaba tapada por los árboles y creo que no le proporcioné al fotógrafo las instrucciones necesarias –vamos juntos pero en ocasiones nos separamos porque nos fijamos en elementos diferentes- y yo andaba entretenida con las casitas que parecen de juguete y que han regado). 

Del número 83 al 59 hay una hilera de casas contiguas en estilo clásico griego, retranqueadas a nueve metros de la calle, construidas en sustitución de la mansión del constructor Jonathan Mason, el principal socio de Otis. Algunos historiadores creen que las viviendas de los números 55, 57 y 59 pertenecieron a las hijas de Mason, diseñadas por Bulfinch. Enfrente se encuentran las caballerizas a menor altura de las mencionadas Hepzibah Swan Houses. 

Boston - Boston Athenaeum - Massachusetts State House

La casa de gobierno

Hoy desayunamos en el hotel, ya que la cena de anoche fue más bien insulsa y ligera, el descanso era necesario tras el desastre aéreo, por lo que el desayuno tenía que ser contundente: huevo frito (en singular) para uno, tortilla descomunal para otra. 

Casi enfrente del hotel, en el número 10 ½ de Beacon St, se encuentra el Boston Athenaeum, institución fundada en 1807 que se convirtió rápidamente en una de las bibliotecas privadas más importantes del país. El edificio donde se aloja fue construido en la década de 1840 para dar cabida a sus crecientes fondos, que alcanzan la importante cifra de 600.000 volúmenes más varias obras de arte. La arquitectura del edificio está inspirada en el Palazzo da Porta Festa de Vicenza construido por Palladio.

Los visitantes solo pueden acceder a la primera planta del edificio (el resto es accesible a través de un tour guiado previa reserva), y como la entrada es gratuita lo aprovechamos, ya que hay exposiciones temporales y salas de lectura. Aunque en teoría la información de la página web permitía la realización de fotografías, durante nuestra visita no fue posible, teniendo que dejar la cámara, la mochila, el bolso… supongo que el todavía reciente atentado durante el maratón se dejaba sentir en algunos lugares. 

Más adelante, frente al parque Boston Common, se alza el imponente edificio de la Massachusetts State House (se puede visitar por libre con un folleto que ofrecen en varios idiomas, entre ellos el castellano, aunque con una traducción bastante errónea, o con un guía voluntario; nosotros nos decantamos por la primera opción). Con esta visita continuamos con los puntos del Freedom Trail, que comenzamos con el Shaw Memorial, pero que no vamos a seguir con orden y concierto, ya que lo que intentaremos es ir conociendo la ciudad, sus lugares y sus monumentos por zonas geográficas para intentar abarcar lo mayor posible en el poco tiempo que disponemos, así que más adelante escribiré sobre esta ruta ciudadana que es muy interesante.

El 4 de julio de 1795 Samuel Adams y Paul Revere colocaron la primera piedra de la Casa del Estado de Massachusetts en un terreno propiedad del primer gobernador electo, John Hancock, donde este tenía su granja. El edificio fue terminado el 11 de enero de 1798, con un diseño de Charles Bulfinch, que sirvió de modelo para el Capitolio de Washington y para otros capitolios de EEUU. Las alas se añadieron en 1917. 

La cúpula era originalmente de madera, pero en 1802 fue revestida de cobre, y en 1872 de oro de 23 quilates, para evitar goteras (pero provocaría goteras en las arcas ciudadanas). En la parte superior hay una piña de madera de pino que simboliza la explotación forestal en Boston durante el siglo XVIII (algo de madera ha quedado). 

La entrada no se realiza por la fachada principal, se hace por el ala este, que recibe el nombre de General Hooker Entrance, donde nos recibe la estatua ecuestre del general Hooker, que luchó en la guerra mexicano-estadounidense y en la Guerra Civil Estadounidense, que curiosamente es recordado por la contundente derrota sufrida ante el general Robert E. Lee en la batalla de Chancellorsville en 1863. 

A la izquierda del general está la estatua dedicada a Mary Dyer, cuáquera inglesa que desafió en varias ocasiones una ley que prohibía la entrada de cuáqueros en la colonia de Massachusetts, por lo que finalmente fue ahorcada en Boston Common en 1660, siendo considerada como la última mártir religiosa de Norteamérica. “Mi vida no tiene valor en comparación a la libertad de la verdad” son las palabras de Mary grabadas en el pedestal. 

La primera sensación al entrar en la Massachusetts State House es que en lugar de entrar en un edificio de estado lo hemos hecho en un hospital: el color crema, los pasillos, las puertas, todo muy extraño e incluso “aséptico”. 

La sensación desaparece temporalmente al mirar por los cristales de las puertas y ver los despachos oficiales, lo que nos produce sentir que entramos en el set de una película... en blanco y negro me imagino al gran Edward G. Robinson en el despacho. 

Una escalera comunica el ala este con el edificio principal de la Massachusetts State House, accediendo al segundo piso, y todo va pareciendo más de película todavía. 

Según el folleto es la última sala a visitar, pero como pasamos justo al lado, entramos en la sala del Women’s Memorial, donde se encuentra la obra Hear Us, con el que se rinde homenaje a mujeres que contribuyeron al desarrollo de Massachusetts en varios campos, principalmente en la lucha de los derechos de las mujeres, pasando por el tratamiento de los enfermos mentales, la discriminación racial y femenina, el derecho al voto femenino, los niños forzados a trabajar o la igualdad salarial. Ellas son: Dorothea Fix, Lucy Stone, Sarah Parker Remond, Josephine St. Pierre Ruffin, Mary Kenney O’Sullivan (rechazo al trabajo de un hombre sin el sueldo de un hombre -y en estas todavía estamos-) y Florencia Luscomb.

Entramos en el Doric Hall, donde tomamos los folletos explicativos del edificio, y hablamos en castellano con uno de los voluntarios que colaboran y ayudan a los visitantes. El nombre de la sala proviene de las diez columnas con capiteles dóricos situadas en el centro, y la sala se usa para recepciones oficiales y ceremonias, aunque realmente no nos parece una sala impresionante, más bien normalita, de “casa de bien”.

Las puertas centrales de este salón sólo se abren en ocasiones especiales: al término del mandato del gobernador del Estado, cuando abandona la casa de estado; cuando una bandera del regimiento de Massachusetts vuelve a la colección permanente, principalmente tras su participación en una guerra; para las visitas del presidente de Estados Unidos (la última fue en 1912, la del presidente William Howard Taft) o para visitas de jefes de Estado extranjeros.

En la sala hay vitrinas que exponen documentos históricos, y en un pasillo cercano una maqueta del edificio. 

De George Washington, el primer presidente de EEUU, hay una estatua y un busto en bronce. 

De John A. Andrew, el gobernador durante la Guerra Civil, hay una estatua. 

En una pared, un gran retrato de Abraham Lincoln, obra de A. Bicknell; que parece estar custodiado por dos cañones. 

Por último, un busto de bronce de John Hancok, el primer gobernador del estado, y propietario del terreno donde se construyó el edificio. 

Desde el Doric Hall se accede a un pequeño vestíbulo, donde nos recibe la estatua elegante de William Francis Barlett, héroe de la Guerra Civil, realizada por Daniel Chester French. 

Desde este vestíbulo se accede al impresionante Nurses Hall, una sala diseñada por Charles Brigham en 1895, rebosante de mármol pavonazo (del utilizado en la Boca de la Verdad de Roma), con dos escaleras al piso superior realizadas en este material. 

La sala recibe el nombre por la estatua de una enfermera de la Guerra Civil atendiendo a un soldado, un homenaje a las enfermeras que colaboraron durante la contienda; es una obra de Bela Pratt de 1914 de título Ángeles de Misericordia y Vida, siendo la primera escultura en honor a las mujeres del Norte erigida tras la guerra. Es una "Piedad" de la guerra.

En esta sala también destacan tres pinturas de Robert Reid, que muestran: el histórico viaje de medianoche de Paul Revere para advertir de la llegada no amistosa de los ingleses; a James Otis en su discurso contra las Órdenes de Asistencia (Writs of Assistance, para controlar aduana y tributos en las colonias); y la famosa Boston Tea Party, la protesta de las colonias contra los impuestos británicos. 

Desde el Nurses Hall se accede al espectacular Memorial Hall o Hall of Flags, una sala circular con columnas elaboradas con mármol de Siena, donde se honra y recuerda a los soldados de Massachusetts. Los murales muestran: los peregrinos a su llegada en el Mayflower; el regreso de las banderas tras la Guerra Civil; John Eliot predicando a los indios; y la batalla del puente de Concord. 

Hay una cúpula con vidriera en la que se ven los emblemas de las 13 colonias originales, con el de Massachusetts en el centro. Alrededor está decorado con águilas, el animal estadounidense por excelencia. 

Alrededor de la sala hay banderas portadas en las guerras en las que ha participado EEUU, desde la Guerra Civil hasta la Guerra de Vietnam, la mayoría de ellas son fotografías o transparencias, ya que las originales están guardadas en cámaras climatizadas para que no se deterioren, hecho que ya había comenzado a producirse (se exhibían más de 400 banderas). 

En este segundo piso la última sala visitable es el Great Hall, añadido en 1990, donde abunda el ladrillo acompañado de mármol, siendo destacable la luminosidad por el techo de cristal. La sala se utiliza para actos oficiales y recepciones. 

A los lados de la sala hay colgadas banderas de las 351 ciudades y pueblos de Massachusetts. Están colocadas de forma cronológica, comenzando con la bandera de Plymouth de 1620. 

El curioso reloj con forma de farol gigante es un diseño del artista neoyorkino R.M. Fischer. 

Del segundo piso parte la Main Staircase, una espectacular escalera de la que era imposible tomar una fotografía sin personas, y eso que nos tomamos un tiempo para conseguirlo, pero cuando parecía que podía ocurrir, de repente aparecían visitantes de subida o de bajada. Tras elaborar la plancha principal de la barandilla de la escalera, un diseño de John Williams, los moldes se destruyeron para asegurarse que el diseño fuera único. 

En el descansillo de la escalera hay una bonita y colorida vidriera en la que se muestra la evolución del escudo del estado, el actual fue adoptado en 1780. El lema es: “Por la espada buscamos la paz, pero la paz sólo bajo la libertad”. 

Por la elegante escalera accedemos al tercer piso, con varios murales y la estatua de Roger Wolcott, gobernador de Massachusetts. 

Desde el tercer piso se tienen buenas vistas del Nurses Hall y sus pinturas. 

También del Memorial Hall, al que se tiene acceso a su segundo piso, estando mucho más cerca de la vidriera de su cúpula. 

En este tercer piso hay varios despachos, en los que por supuesto no entramos, ni hicimos el intento. 

La primera sala a la que accedemos en este piso, no precisamente porque venga señalada en el plano e información que nos han dado, que no está reflejada, sino porque nos la encontramos nada más subir por la escalera, es la Massachusetts State Library, donde consultar documentos estatales y otros objetos históricos, y en la que nosotros consultamos la posibilidad de realizar fotografías.

La biblioteca abrió en 1826, y desde 1890 se aloja en este edificio, teniendo una de las mayores colecciones de publicaciones estatales. No es una biblioteca espectacular comparada con otras, pero como todas, tiene su propio encanto; supongo que la visión de estanterías repletas de libros, mesas y sillas al estilo estadounidense, el silencio que por regla general existe, son todos factores que consiguen un ambiente único. Maravillosa la luz natural que entra por los amplios ventanales; y tampoco falta una vidriera en el techo, aunque quizás las lámparas tipo ovni no terminen de encajar en el conjunto.

Antes de terminar la exploración por el tercer piso, accedemos al cuarto y último piso, por aquello de curiosear, que el ser humano es muy pero que muy curioso, aunque no accedimos a ninguna sala, ya que principalmente alojan oficinas de la administración. 

Una de las salas principales del tercer piso es la House of Representatives, una sala oval con paredes forradas de madera procedente de Honduras. La sala se creó en 1895 para albergar la sala de representantes, 160 en la actualidad que son elegidos para dos años, y en ella se pueden encontrar nombres ligados a la historia de Massachusetts y de Estados Unidos: Lincoln, J. Adams, Quincy, Franklin... además hay paneles en los que se cuenta la historia, el camino hacia la libertad, aunque extrañamente no están colocados cronológicamente. 

El elemento más destacable de esta cámara es el bacalao dorado que cuelga sobre la galería, con el que se quiere significar la importancia de la industria pesquera para Massachusetts, y se le considera como un amuleto de buena suerte. Está realizado en madera y fue un regalo del comerciante John Rowe a la cámara en 1784.

Luego entramos en las salas correspondientes al Senado, primero en la Senate Reception Room, sala que originalmente albergó la Cámara del Senado hasta que esta fue trasladada a otra sala en 1895. Destacables son las cuatro columnas jónicas que sostienen el techo de bóveda de cañón, que son las originales y que cada una de ellas fue tallada de un solo árbol de pino. En la actualidad se utiliza para conferencias y recepciones. 

Frente a esta sala se encuentra la Senate Chamber, que anteriormente alojaba la Cámara de Representantes, y que se encuentra bajo la cúpula dorada, y que es considerada como el centro de Boston, sirviendo además de centro de distancias.

Hay cuarenta senadores estatales en Massachusetts, elegidos para dos años. La tribuna del Presidente está bajo un águila dorada. Alrededor de la sala hay bustos de presidentes y personajes históricos. Nos perdimos, tanto porque no estaba en las notas como por nuestra poca visión ocular, la figura de un pescado que se encuentra en la lámpara, encima de las bombillas, que corresponde a una caballa, que recibe el nombre de holy mackerel. 

Pero nuestros ojos si se encontraron con un mosquete enmarcado, del que se dice que fue utilizado por el capitán John Parker el 19 de abril de 1775 en la batalla de Lexington, siendo la única arma existente y documentada de esta batalla. Estos son los detalles que pueden ser difíciles de encontrar en las guías, y que con un tour y un buen guía físico se encuentran y se conoce su historia. 

La última sala que visitamos en este tercer piso y en el edificio es la Office of the Senate President, la oficina del presidente del Senado, que podría cualquier sala del cualquier palacio real. 

Para realizar un tour virtual por la Massachusetts State House en estas páginas: Malegislature y State.  Una visita muy interesante sin lugar a dudas.