Pensando a lo grande
Tercer día en la ciudad birmana de Mandalay y de nuevo volvemos a salir de ella; el plan
original era tomar un barco para cruzar el río Irrawaddy, acto que nos
gustaba mucho por ver la vida en las orillas del río y los paisajes,
pero parece ser que el río está algo revuelto, que el viento (muy poco y
poco perceptible al ser humano) hace que el barco tenga que ir
remontándolo a base de golpes, así que han programado hacer el viaje en
coche. En barco el trayecto puede llevar una hora o algo más.
Aprendo que las ruedas se llenan de nitrógeno, ya que este elemento con el calor se expande y así no se deforman.
Circulamos
junto al río, que no nos parece tan bravo como nos ha contado Myo, pero
a lo mejor el barco si sufre esta fuerte corriente en contra y hace que
el viaje no sea precisamente placentero.
Tras
aproximadamente hora y media llegamos a Mingun, situada 11 km río arriba
desde Mandalay, pero hemos tenido que dar la vuelta en coche por abajo porque no hay posibilidad de hacerlo en línea recta. La localidad tiene una población (aunque diseminada por la zona, que
no concentrada) de unos 5.000 habitantes. Por la ciudad antigua se puede
caminar por la carretera polvorienta (y así visitar cada uno de los
lugares de interés), caminar junto al río, o contratar un carro tirado por
bueyes (mucho más rural que el coche de caballos de Inwa).
Pasamos
junto a Pondaw Paya, una pequeña pagoda blanca de 5 m de altura, una
maqueta de la inacabada y cercana Mingun Paya. Junto a ella se sitúa
Settawya Paya, una pagoda igualmente blanca que merece una visita, pero
que al final nosotros no paramos en ella (decisiones que se toman en el
momento y algo de cabeza desmemoriada).
Bajamos del coche para
caminar un poco hasta llegar a la espectacular y apabullante Mingun Paya
o Mingun Pahtodawgyi, la razón principal de haber venido hasta aquí. De
esta pagoda solo queda la base de ladrillo del proyecto del rey
Bodawpaya, base que es más o menos un tercio de lo que tenía que ser, ya
que iba a alcanzar los 150 m de altura (para comparar, la pirámide de Kefrén de El Cairo mide 143.50 m) .
Los lados miden 72 m, y realmente te sientes pequeño y
extraño, la misma sensación que tuvimos ante el palacio blanco de
Shabrisabz, en Uzbekistán. Hay que dejar que la imaginación nos muestre
mentalmente la mole de edificio que se quiso construir con la intención de albergar una reliquia de Buda (tamaño pequeño contra tamaño grande).
La
construcción comenzó en 1790, utilizando mano de obra esclava y
prisioneros de guerra, que se escapaban cuando podían por las duras
condiciones de trabajo y vida. A Bodawpaya le gustaba supervisar las
obras desde una residencia que ordenó construir, y tan
obsesionado estaba con esta pagoda, que dejaba las tareas de
gobierno desatendidas. En 1819 muere el rey Bodawpaya y las obras se
paralizan, tanto por falta de fondos como de mano de obra.
Una
profecía vaticinaba que con la finalización de esta pagoda se
extinguiría el reino, y se baraja la teoría que posiblemente ante el temor de su realidad se
ralentizó su construcción.
El terremoto de 1838 dividió el
edificio y derrumbó algunas partes. En el 2012 volvió a sufrir otro
terremoto, que la deterioró aún más. Las grietas se pueden ver con
claridad. Aún así, la pagoda ostenta el récord Guinness de ser el mayor
cúmulo de ladrillos construidos del mundo.
Hay
dinteles en los cuatro lados de la base, pero solo el principal, y el
único abierto, es el que está encalado, y a ambos lados hay una campana.
El interior es un lugar pequeño (dejen salir
para poder entrar), por supuesto de mucha altura -así que no sería de
extrañar que vivieran murciélagos en él, pero no los vimos-, y alberga una
pequeña imagen de Buda (de nuevo resulta curioso la grandiosidad del edificio en
contraposición con el tamaño de la imagen).
Desde el exterior intentamos
subir por unas escaleras de ladrillo, porque la teoría es que se podía
acceder hasta la terraza de la base por 174 escalones, pero han cerrado
la entrada por peligrosidad, y es que esas grietas la verdad es que no parecen nada buenas.
Teníamos el propósito de
intentar la subida, por lo menos hasta que nuestros pies aguantaran el
calor ardiente de los ladrillos y el clavarnos piedras y hierbas, o por lo menos hacerlo hasta
que viéramos demasiado peligrosa la acción (sí, hay que hacerlo
descalzo, es un lugar de culto y como tal hay que respetarlo a pesar de
su aspecto). Si el camino hubiera estado abierto habría sido una romería porque muchos
subimos hasta la verja y bajamos con algo de decepción en nuestros
rostros, y es que las vistas desde la terraza tienen que ser
espléndidas.
Nos conformamos con las vistas
desde el punto al que se puede llegar, aunque la frondosa vegetación nos
tapa la visión, pero da alegría, mucha alegría.
La vegetación también se está apoderando de la pagoda en algunas zonas.
En los alrededores de la pagoda hay moles de ladrillos desprendidos durante los terremotos.
Me desagradan los “yo estuve aquí” pintados en los ladrillos, pero me agradan los palos de incienso colocados en los huecos.
Intentamos
dar la vuelta a la pagoda, pero es totalmente imposible, los ladrillos
nos queman los pies y no hay ninguna sombra donde ponerlos un momento a
salvo para continuar la osadía.
Cruzamos la carretera porque hay una gran bola de piedra que llama poderosamente la atención.
En el camino, los puestos de venta se suceden unos a otros.
La
gran bola de piedra es lo que queda de uno de los chinthe que protegían
la pagoda, por lo que si grande era ella, grande tenían que ser sus
guardianes, así que medían 29 m de altura. Alrededor hay trozos de las figuras que se desprenderían
durante los terremotos, ya que sus cabezas se han perdido.
Desde
este momento una vendedora nos sigue y no se despega de nosotros, y eso
que le hemos dicho que no vamos a comprar nada, a pesar de que ha
desplegado todo su español y simpatía (hola, que tal, guapa, luego
comprar, no luego comprar…), pero no es cuestión de poner mala cara y
espantarla a gritos (como vimos que algunos visitantes hacían, con muchos aspavientos de las manos y caras de asco), así que yo me encargo de ella con toda la
tranquilidad del mundo, eso sí, diciendo que no compro para que no haya
confusión, que sería mejor dedicarse a otros turistas más dispuestos.
Al salir de
la pagoda hablamos con Myo sobre la posibilidad de volver a Mandalay en
barco, asumiendo por supuesto nosotros el gasto, y aunque al
principio se encuentra descolocado por la sugerencia dice que lo va a
consultar.
