En la parte superior de Parnell Square, en Parnell
Square North, se encuentra el Dublin Writers Museum -se paga entrada para su visita y entregan
una audioguía para poder hacerla con más conocimiento-, una visita que
recomiendo teniendo algo de curiosidad por la lectura y sus autores. En
la planta baja hay dos salas dedicadas a los escritores, con objetos
personales, cartas y documentación sobre ellos: Jonathan Swift, Bernard Shaw,
Bram Stoker, Oscar Wilde, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett…, además de otros nombres menos conocidos.
El museo se ha instalado en una casa
georgiana del siglo XVIII que fue propiedad de la familia Jameson (sí, la del
whiskey, cuya The Old Jameson Distillery visitamos) y fue inaugurado en 1991.
En el museo se ofrece una interesante lección sobre escritores irlandeses, y en
su visita descubrimos más la ironía y la sátira de Jonathan Swift, al que ya habíamos descubierto en parte en St Patrick's Cathedral: "Me ha
asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres, que un tierno niño
sano y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo
y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido; y no dudo que servirá
igualmente en un fricasé o un ragout", es lo que escribío Swift para solucionar
el problema de los niños pobres en Irlanda en la obra Una modesta proposición.
En el interior de las salas de exhibición no se
pueden hacer fotos pero saliendo de ellas se puede subir por la escalera a la
primera planta.
En esta primera planta hay una sala dedicada a librería
(sala con vitrinas) y otra sala con objetos y bustos, e incluso un piano de Joyce,
donde si permiten hacer fotos.
Bajamos por la misma escalera que parece
otra desde esta visión.
A la derecha del museo se sitúa la Abbey Church, que
estaba en rehabilitación externa en su torre y no hicimos ni el intento de
visitarla.
Como toda plaza, Parnell Square también
tiene su jardín, el Garden of Remenbrance, un homenaje a los que murieron por
la libertad de Irlanda; por eso se proyectó sobre el lugar donde varios
dirigentes del Levantamiento de 1916 fueron retenidos y donde anteriormente, en
1913, se formó el movimiento de los Voluntarios Irlandeses. El jardín fue erigido en 1966
por el presidente Eamon de Valera en conmemoración del 50 aniversario del
levantamiento, siendo obra de Daithi Hanly.
El estanque está presidido por una escultura de bronce realizada
por Oisin Kelly en 1971, una alegoría a una leyenda celta, sobre la conversión en cisnes
de unos niños, los legendarios Hijos de Lir, hecho realizado por su madrasta.
El estanque tiene forma de cruz, y en su fondo hay un
mosaico con lanzas, escudos y espadas rotos que simbolizan la paz (supongo que como una alegoría de "dejar las armas"). El agua esta semicongelada en algunas partes del estanque, lo que refleja el frío en los días que visitamos Dublín.
Desde Parnell Square tomamos Great Denmark St donde se encuentra
el Belvedere College, donde estudió Joyce y por esta calle alcanzamos Mountjoy
Square, la primera plaza georgiana de la ciudad, que no tiene para nada el
encanto de todas las plazas anteriores que hemos conocido -como Fitzwilliam Square o Merrion Square-, sus casas están más abandonadas y
deterioradas, aún así el jardín central si está bien atendido.
Volvemos hacia atrás y callejeamos un poco hasta
alcanzar North Great George Street, donde se localiza el James Joyce Cultural
Centre.
Había leído que el centro no tenía mucho interés,
pero por entrar en una de las casas victorianas o georgianas o el adjetivo
arquitectónico que le corresponda decidimos visitar el centro, además de tener un contacto "más cercano" con Joyce, aunque él nunca
vivió en esta casa, que perteneció al conde Kenmare y fue construida en 1784.
Nada destacable, supongo que para literatos o apasionados de Joyce es un
destino ineludible y encontrarán más atractivos que los que nosotros le
encontramos.
Hay una reconstrucción de cómo fue
supuestamente su habitación.
En una vitrina su famoso Ulises -que
como ya he reconocido no lo he leído y ni siquiera lo he intentado, sus páginas ya son
un duro hándicap, y después de leer
Dubliners (Dublineses) no me veo con fuerza para seguir leyendo a Joyce-
en multitud de idiomas.
El día en que James Joyce conoció a su
mujer, Nora Barnacle, el 16 de junio de 1904, en una cita en el Finn's Hotel, fue el elegido por el autor para
situar temporalmente la novela, con la que pretendía dar una imagen de Dublín
tan completa que si de repente la ciudad desapareciera de la faz de la tierra pudiera
reconstruirse basándose en el libro. Actualmente se celebra el día Bloomsday en
la ciudad con gran entusiasmo, recreándose los pasos de Leopold Bloom,
el protagonista y "pseudo Joyce", organizándose charlas, conferencias y visitas a los lugares que aparecen en la
novela.
Caminamos desde el museo de Joyce primero
por Parnell St, continuando por Parnell Square West y su continuación Granby
Row para salir a Bolton St y desde allí a Henrietta St, para llegar hasta
King's Inn, un edificio construido como residencia de abogados que ahora
alberga el Registro de la Propiedad. Fue construido en 1795, añadiendo la
cúpula en 1816.
Lo más curioso es que al construirlo se
cerró la calle Henrietta con él, que era una de las más elegantes, y que ha
perdido toda esa elegancia, algunas de sus casas victorianas están abandonadas
y con exceso de suciedad en el exterior de sus puertas y entradas.
Se pasa el arco (más bien se pasa por los arcos
laterales que el central está cerrado con una cancela), y se entra a un pequeño
patio, para pasar otro arco que da a la entrada del edificio y a un coqueto
césped y jardín lateral.
La fachada del Registro tiene dos puertas a
los lados del arco de entrada, ambas custodiadas por dos atlantes.
Salimos algo apurados del complejo del King's Inn porque con tanto andar se nos ha echado el tiempo encima y con la última visita que nos gustaría hacer por la ciudad estamos corriendo el riesgo de no llegar a tiempo...vamos hacia la misteriosa St Michan's Church.
El recorrido:
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