Hemos volado de Tashkent a Urgench, pero esta ciudad no es nuestro destino final, tenemos que continuar camino, viendo en el trayecto el típico arco que implica entrada a un parque o a un jardín, edificios modernos de empresas, y edificios de viviendas que presentan una arquitectura muy parecida a los que vimos a la salida de Tashkent, teniendo siempre la duda sobre su habitabilidad.
No faltan las rotondas con decoración en mosaicos.
Llegamos a la ciudad de Khiva, situada a unos 35 km de Urgench –más o menos media hora de viaje-, una de las tres grandes ciudades turísticas de Uzbekistán, junto a Bukhara y Samarcanda. Khiva cuenta con una población aproximada de 50.000 habitantes.
Lo primero es ir al hotel a dejar las maletas y poco más, en media hora hemos quedado con Oyott para comenzar a explorar la ciudad que ya se nos antoja impresionante. El elegido es nuevamente de la cadena Asia, al igual que en Ferganá y en Bukhara, y su nombre es Asia Khiva.
Con la iluminación nocturna, bastante poca por cierto, el hotel tiene pinta de otro tipo de alojamiento.
Nuestra habitación está situada en el primer piso, también es amplia, con una decoración espartana y sin gracia, pero lo suficientemente útil. Lástima de la dureza del colchón, que será muy bueno para la espalda, pero no somos faquir ninguno de nosotros.
Tenemos hasta una pequeña terraza, que da a la entrada del hotel, y sobre todo a las murallas de la ciudad antigua. Esta terraza casi es imposible de utilizar porque el calor es asfixiante, así que lo mejor es quedarse dentro de la habitación con el aire acondicionado y no dejar que entre el sofoco exterior.
Lo mejor del hotel es su amplio jardín, aunque le faltan pequeños detalles de cuidado y ornamentación -el asfixiante calor no acompaña para mantener el oasis-, donde se encuentra la piscina, que en esta ocasión afortunadamente si estaba operativa, y di buena cuenta de ella, aunque el agua tenía una temperatura más similar a la de un caldo templado.
Hoy volamos a Urgench, ciudad situada a 965 km de Tashkent, y como afortunadamente tenemos sino el primero uno de los primeros vuelos de la mañana, así luego podemos aprovechar el día de visitas, hemos quedado muy temprano con Oyott, a las 5.45 h, con lo que no es hora de desayuno y tampoco hacemos el intento de tomar un café, bastante tenemos con terminar de cerrar las maletas, que en previsión de este trajín no hemos abierto nada más que las de mano en estos tres días que llevamos en el país, y ya comienza a haber algo de caos en ellas.
Al igual que nos pasó en la carretera en el viaje de Tashkent a Ferganá y viceversa, en el aeropuerto comenzamos pasar un control policial tras otro (¡será por seguridad!), así que llevamos los pasaportes y los billetes en la mano continuamente; la diferencia es que en carretera había kilómetros de distancia entre ellos, y aquí, en cuestión de metros los tienes todos. Antes de entrar al recinto, control; para entrar por la puerta del edificio del aeropuerto, control; en facturación, control de pasaportes; control de seguridad y líquidos (con ellos algo de descontrol en general) para acceder a la sala de embarque… estamos descontrolados con tanto control. Una sala de espera bastante ocupada a estas horas tempranas de la mañana, con nada que hacer en ella; yo hago las fotos con algo de respeto, no vaya a ser que algún policía se acerque y me lo prohíba (menos mal que las fotos digitales se borran con facilidad y confío que si no les gusta el arte fotográfico al menos este borrado les satisfaga).
Hay máquinas donde sacar un café o bebida o algo de comida, pero solo Oyott se acerca a ellas, necesita cafetearse para terminar de abrir los ojos, y a ninguno de nosotros nos apetece ni nos tienta la curiosidad. Ahí tenemos nuestro vuelo, el último de la pantalla.
Anuncian el embarque y todos en fila descontrolada para pasar... por supuesto ¡un nuevo control!, si es imposible que alguno de haya colado, y si lo ha hecho es un auténtico mago o la policía no es suficientemente avezada, aunque no sé si debería escribir esto. Utilizan un shuttle para llevarnos hasta el avión, de las líneas aéreas nacionales, Uzbekistan Airways, en el que los asideros llevan publicidad del país, con imágenes de monumentos del país.
El avión es un Airbus 320 y va lleno, como ya podíamos intuir en el embarque.
Sobrevolamos Tashkent, pero no soy capaz de distinguir nada de lo conocido o por conocer desde las alturas, a lo mejor estoy en la ventanilla equivocada.
Sobrevolamos el desierto Kyzylkum, cuyo nombre significa “arena roja”, que nos recuerda vagamente al desierto de Australia, en ese maravilloso vuelo de Sydney a Ayers Rock, y en este caso, con una zona de cultivos al fondo.
Sobrevolamos el lago salado Aydar, un lago artificial creado por las canalizaciones del río Syr Darya realizadas en época soviética, que se ha ido llenando con el agua excedente del embalse de Chardaria (por un lado se seca el natural Mar de Aral, y por otra, se crean sin querer nuevos lagos, un despropósito se mire por donde se mire).
El desierto de Kyzylkum es el undécimo desierto más grande del mundo y ocupa territorio en Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán, con casi 300.000 kilómetros cuadrados. No sé lo que vemos desde el avión, por un lado restos de alguna población o fábrica, y por otro, parecen restos de alguna explotación, campos de cultivo o incluso de fortalezas del desierto, ya que en esta región desértica del Khorezm se han encontrado ruinas de civilizaciones que se desarrollaron en los alrededores del delta del Amur Darya, pero estamos lejos de este río, así que no lo creo... menos mal que siempre nos quedan los alienígenas para darles el mérito ante nuestro desconocimiento.
Con sorpresa nos encontramos que tenemos desayuno incluido, un bocadillo de queso, una bebida y una toallita para limpiarnos las manos. Todo un detalle en desuso en algunas compañías. Podríamos debatir sobre la calidad, pero no sé lo que tiene el avión que al final aunque esté pésimo le acabas hincando el diente.
Siempre que sobrevolamos un desierto se desata la imaginación espacial, estamos llegando a la Luna, a Marte o a un planeta aún por descubrir, los alienígenas siguen con nosotros.
Viendo las fotografías hasta me pregunto si no habré fotografiado lo que no debo… ¡no se para la imaginación!, aunque sí que me gustaría saber si corresponde a alguna población en concreto.
Con el agua del río llega la vegetación, los oasis del desierto.
Los canales del río Amur Darya, canales de irrigación hacia el valle de Ferganá que han desecado el Mar de Aral (espeluznante el trabajo, espeluznante la idea, espeluznante el resultado).
Sobrevolamos Urgench, la capital del Khorezm uzbeco, creada tras la desviación del curso del Amur Darya en el siglo XVI ya que la antigua Urgench se quedó sin agua en medio del desierto, y ahora pertenece a Turkmenistán, a 150 km al noroeste.
El río Amur Darya, rompiendo la aridez del desierto y extendiendo un manto verde.
Comenzamos el aterrizaje, tras aproximadamente una hora de vuelo, divisando unas casas muy parecidas en altura y tipo de construcción.
Aterrizamos y del avión salimos a pista y caminamos por la pista, ya que solo tiene una y un tráfico aéreo sin agobios.
A pesar de la creencia de que este aeropuerto no recibía vuelos internacionales, parece que si los recibe, pero no creo que de todas las compañías, Rusia debe tener esta exclusiva, los lazos no se han perdido con la independencia, y en pista un avión de la compañía S7, PSJC Siberian Airlines, la segunda compañía de Rusia tras Aeroflot. Desde luego que ese verde lima llama la atención.
Cuando embarcamos nos llamó la atención una pasajera que portaba un vestido de novia con sumo cuidado, y nos preguntábamos como llegaría el vestido, porque no se veía precisamente sencillo, era un gran bulto que presagiaba un gran vestido, pero la sorpresa fue cuando estábamos esperando la maleta en la cinta de equipajes, allí llegó la novia, ¡vestida!, ¿Dónde se ha cambiado?, no ha tenido tiempo de entrar en el baño del aeropuerto, así que lo ha tenido que hacer en el avión, y habrá sido en el baño, en el que novia y vestido no entran -sin riesgo de sufrir algún percance alguno de los dos-, así que supongo que habrá contado con la colaboración de las azafatas para hacerle un corrillo, dejar la puerta del baño abierta, correr cortina y taparla de las miradas indiscretas. ¡Vivan los novios!
Un detalle del control que tienen, y que no nos parece nada mal, es que un policía comprueba que el ticket de la maleta facturada coincide con el ticket que llevábamos en nuestro billete, así nadie se podría llevar nada que no fuera suyo. Claro, que esto en un aeropuerto internacional de tráfico inmenso podría significar colas infinitas.
Finalizamos el viaje desde Ferganá, habiendo parado en Margilan, de nuevo en la capital uzbeka, en Tashkent, y para alojarnos de nuevo lo hacemos en el Lotte City Hotel Tashkent Palace, con una habitación muy similar aunque las vistas hacia la plaza de la Ópera y el Ballet, más esquinadas, aunque seguimos teniendo la visión de la fuente y del edificio que le da nombre.
Quedamos con Oyott para dar una vuelta por la ciudad, nuestra intención era ir por nuestra cuenta, él tiene familia, a nosotros nos viene bien explorar la ciudad a nuestro aire, pero al decirle el destino y que tenemos intención de llegar andando se asusta y nos dice que quedamos a las 18.30 en el vestíbulo –creo que también le asustó que la hora de la cena por esta excursión se retrasara más de la cuenta-. Pues vale, el destino no está precisamente cerca, aunque las distancias no nos asustan –un poco a mis pies y su fascitis, pero estoy preparada-, y la compañía es agradable y por supuesto útil.
A la alternativa de caminar hay dos opciones: el metro, y el taxi, así que Oyott nos esconde un poco y para un taxi privado (un particular ejerce de taxista encubierto), negocia el precio –con los turistas serán menos negociadores y el precio será más caro que a un nacional- y allá que nos vamos. El precio del taxi no lo recuerdo, pero corrió por supuesto de nuestro bolsillo. El lugar al que vamos es el parque Navoi, el parque más grande de Tashkent, establecido en 1937, cuyo acceso como tenía que ser se realiza por una arcada.
El parque es un amplio espacio verde y arbolado de 65 ha, en algunas zonas descuidado y hasta con basura, y a estas horas tardías poco frecuentado. En él hay un lago, y no faltan las fuentes o los chorros de agua.
Intentamos acceder al monumento de Alisher Navoi, el poeta nacional uzbeco, y a los alrededores de Oliy Majlis, el Parlamento, pero el acceso está cerrado, y fuertemente custodiado por policías y soldados, así que ninguna tontería de intentar entrar por otro lado, y por supuesto cámaras mirando al suelo. Están preparando la fiesta nacional, con pruebas de sonido y montaje de escenario y el acceso está prohibido.
Se pueden alquilar botes para navegar en el lago, donde supongo se realizarán no pocas peticiones de mano, y tomar algo en ese simpático barco de madera.
Ya que hemos llegado hasta aquí, y aunque la idea era ir paseando por el parque y descubriendo sus edificios, lo bordeamos por fuera, porque todas las entradas laterales están igualmente cerradas.
La razón de este paseo y rodeo es llegar hasta el palacio Istiklol, cuya descripción en las guías es todo un reclamo: “aparece como una estación lunar de aterrizaje de un decorado de cine de 1950”. Se usa como sala de conciertos y espectáculos.
Todo ese hormigón armado, las líneas rectas, las rejillas, los torreones superiores decorando el edificio… sí que pudiera ser una estación espacial, aunque hay que tirar de imaginación y ponerla a flotar. En la fachada principal destaca la decoración que hace mención al uso del edificio.
El edificio da a una amplia explanada.
Damos por finalizada la pequeña excursión de esta tarde y Oyott vuelve a parar otro taxi particular para volver al hotel, pero estaremos poco tiempo en él, lo justo de una ducha y un cambio de ropa para salir a cenar, que para variar hoy la realizamos en un restaurante italiano, Il Perfetto, que se encuentra situado al lado del restaurante Afsona, en el que con gusto hubiéramos repetido, pero nos la jugamos a italiano y no cambiamos. Intimida algo el ser los únicos clientes del local, y además Oyott nos ha dejado solos esta noche, suponemos que para pasar más tiempo con su familia, ya que mañana volveremos a salir de la ciudad y no volveremos hasta dentro de ocho días. Menos mal que el dueño/encargado habla inglés y podemos comunicarnos con él. El local está inmaculado, todo reluciente, no parece que lleven mucho tiempo abierto, y más que de restaurante italiano tiene un aire a americano, aunque eso sí, la "italianidad" se la dan las máscaras venecianas colgadas en las paredes a modo de cuadros.
A pesar de ser italiano volvemos a la ensalada, y nada de burrata o mozzarella, verduras a la plancha, una lámina de berenjena, una de calabacín y una de pimiento rojo, acompañadas de algo parecido al salmorejo, lechuga y tomate (algo extraño todo el conjunto).
Pizza de tomate y pesto para compartir.
Para nuestra sorpresa y asombro, una crema de lentejas, por lo menos no es de calabaza ni de pollo, y las lentejas son muy italianas, sobre todo en la noche de Fin de Año.
La crema ya nos avisaba que habría otro plato más, pero lo que no nos esperábamos era un tagliatelle a la boloñesa, nosotros hubiéramos apostado por unos scalopini aunque fueran pequeños. ¡Viva Italia!
De postre, una crepe con dulce de leche (más francés y argentino que italiano).
Al terminar de cenar le pedimos un taxi al encargado, la calle estaba tan desierta que salir a esperar uno era cuestión de milagro, aunque seguro que con la fila de restaurantes que hay en esta acera pasarán a menudo, tanto los oficiales como los extraoficiales. Oyott nos dijo que le pasáramos el cargo del taxi, pero sinceramente, al cambio aproximado de 3 $ parecía una racanez absoluta hacer esto (por muy pagado que esté el transporte en el tour y no salga de su bolsillo).
Llegados al hotel, a descansar que mañana toca madrugón para comenzar el verdadero periplo por el país.
